Comment remplacer les plaquettes/étriers/disques de frein sur l’Audi A4 B7/B8

Il est temps de remplacer les plaquettes et les disques de frein. En tant qu’adepte de mécanique, vous aimez travailler sur votre voiture. Que vous ne connaissiez pas encore parfaitement la procédure ou que vous souhaitiez simplement vous rafraîchir la mémoire, cet article vous expliquera comment remplacer les plaquettes, les disques et les étriers avant et arrière de votre Audi A4 B7/B8. Il y a quelques points importants à connaître, alors soyez attentif et cette tâche sera un jeu d’enfant.

Table des matières

Étape 1 – Soulever le véhicule

Avant de soulever votre véhicule, utilisez votre clé à écrous pour desserrer les écrous à l’extrémité du véhicule sur lequel vous allez travailler. À l’aide de votre cric et de vos chandelles, soulevez cette extrémité du véhicule. Si vous travaillez à l’avant, serrez le frein à main et utilisez des cales de pneu à l’avant et à l’arrière d’un des pneus pour sécuriser le véhicule. Placez les chandelles aux bons endroits, puis abaissez le véhicule sur les chandelles. Assurez-vous que le véhicule est bien fixé sur les chandelles. Lorsque c’est fait, retirez complètement les écrous et les roues pour accéder à la zone de travail.

Étape 2 – Retirer l’étrier

Si vous travaillez à l’avant, retirez le ressort de l’étrier en insérant un tournevis plat fin entre le ressort et le point d’accroche (entre les flèches rouges sur la Figure 2). Cela peut être délicat, car vous devrez insérer le tournevis et faire levier sur le ressort jusqu’à ce que la petite dent se détache du point d’accroche.

Si vous remplacez l’étrier, retirez le boulon de 14 mm qui fixe le support du capteur de plaquettes à l’arrière de l’étrier (cercle rouge sur la Figure 3). Retirez les deux capuchons situés à l’arrière de l’étrier (flèches vertes sur la Figure 3). Retirez les deux broches de glissement, qui se trouvaient sous les capuchons, à l’aide d’une clé Torx T45 ou T40 (la taille de la clé dépend de la présence ou non d’accessoires d’origine).

Déconnectez le capteur de frein en retirant d’abord le connecteur en appuyant sur la petite languette (côté gauche de la Figure 4). Ensuite, placez votre petit tournevis plat sous la languette (côté droit de la Figure 4) pour la libérer, puis tournez légèrement le connecteur pour le libérer du support. À l’aide d’un gros tournevis plat ou d’une barre de levier, retirez l’étrier du support en le décollant du disque de frein vers l’arrière du véhicule. Retirez les anciennes plaquettes de l’étrier. À l’aide de deux liens de serrage, suspendez l’étrier à l’ensemble de ressorts.

Si vous travaillez à l’arrière, retirez les deux boulons situés à l’arrière de l’étrier, puis insérez délicatement un tournevis plat entre le support de l’étrier et l’étrier et écartez-les doucement du disque de frein. Ne soyez pas surpris si les anciennes plaquettes de frein tombent, ce n’est pas un problème. Si elles ne tombent pas, retirez-les maintenant. Suspendez l’étrier à l’ensemble de ressorts.

Étape 3 – Retirer et remplacer le disque de frein

Le retrait du disque de frein est assez similaire à l’avant et à l’arrière. Tout d’abord, retirez les deux boulons qui fixent le support de l’étrier et retirez le support. Retirez la vis à tête Torx qui fixe le disque de frein au moyeu. Retirez le disque de frein du moyeu. Le disque peut avoir tendance à coller au moyeu. Si c’est le cas, utilisez un maillet en caoutchouc pour le retirer sans forcer. Faites attention de ne pas endommager le roulement du moyeu. Une fois le disque retiré du moyeu, nettoyez le moyeu à l’aide d’une brosse métallique. Une fois qu’il est propre, appliquez un peu de lubrifiant anti-adhérent sur la surface extérieure où se trouvent les écrous, afin que le disque ne colle pas la prochaine fois que vous devrez le remplacer. Sortez le nouveau disque de son emballage en plastique. REMARQUE : Certains disques de performance sont protégés par un revêtement qui n’a pas besoin d’être nettoyé avant l’installation. Lisez votre documentation pour savoir si c’est le cas pour votre disque. Le cas échéant, nettoyez le disque des deux côtés à l’aide d’un nettoyant pour freins et d’un chiffon propre ou d’un essuie-tout. Installez le disque comme vous l’avez retiré.

Étape 4 – Comprimer le piston de l’étrier ou remplacer l’étrier

Si vous ne remplacez pas l’étrier, vous devrez comprimer le piston pour pouvoir le remettre sur le disque de frein. Dans le compartiment moteur, nettoyez le bouchon du réservoir de frein, puis retirez le bouchon. Vérifiez le niveau du liquide de frein. S’il est au niveau maximal du réservoir, vous devrez en retirer un peu avant de continuer. Si vous compressez le piston de l’étrier avant, placez une ancienne plaquette de frein à sa place. À l’aide d’un étau, placez l’extrémité de la mâchoire à l’arrière de l’étrier et l’extrémité de la vis de l’étau contre la plaquette de frein. Serrez l’étau doucement pour que le piston se rétracte dans le cylindre. Une fois que vous êtes sûr qu’il bouge, enfoncez le piston jusqu’au bout en pressant doucement. Vous saurez que vous êtes proche lorsque la face du piston sera alignée avec la face de l’étrier. La plaquette de frein devrait aider à éviter une pression excessive sur le piston. Si vous travaillez sur le piston arrière, vous devrez visser l’ajusteur dans l’étrier à l’aide de l’outil de rétraction de l’étrier. Vous verrez deux encoches sur la face de la vis dans lesquelles l’outil s’adapte. Vissez cela jusqu’au bout en position. Il doit s’enclencher lorsque vous l’enfoncez complètement.

Si vous remplacez l’étrier, placez le bac de vidange sous l’étrier pour éviter toute fuite de liquide de frein. À l’aide d’une clé à tuyau, retirez le raccord de ligne de l’étrier. Remplacez-le par le nouvel étrier, en veillant à utiliser le bon côté, car ils sont spécifiques au côté. Lorsque l’étrier est en position sur le véhicule, le purgeur doit être vers le haut. Replacez l’étrier en position avant de serrer le raccord, afin que le conduit soit dans la bonne orientation lorsque l’étrier est réinstallé. Si cela vous aide, remettez les broches de guidage en place momentanément pour maintenir l’étrier dans la bonne position. Les étriers arrière peuvent être un peu plus délicats, car vous devez retirer le câble de frein de secours de l’étrier. Pour le retirer, poussez le bras vers l’extérieur pour créer une demi-boucle avec le câble, puis poussez le câble vers le bas et tirez l’extrémité de la boucle hors du support. Retirez l’ensemble du câble de l’étrier. Réinstallez-le dans le nouvel étrier dans l’ordre inverse.

Étape 5 – Réinstaller les freins

Réinstallez les freins comme vous les avez retirés. Utilisez de la graisse pour étriers à l’arrière des plaquettes et sur les supports d’étrier où l’étrier coulisse. À l’avant, assurez-vous de réattacher le capteur de frein. Utilisez de la graisse au silicone sur les broches de guidage pour assurer un bon fonctionnement. Ne mettez pas de graisse sur vos nouvelles plaquettes ou vos nouveaux disques de frein.

Étape 6 – Purger les freins

Même si vous n’avez pas changé les étriers, il est peut-être temps de purger le système de freinage. Le liquide de frein doit être changé tous les deux ans. S’il est de couleur ambre foncé, voire vert, il est temps de le changer. Cette opération nécessite deux personnes, sauf si vous avez un appareil de purge sous pression. Utilisez un récipient pour liquide de frein afin de recueillir tout le liquide et de vous assurer de ne pas faire entrer d’air dans l’étrier. Assurez-vous que votre maître-cylindre est plein de liquide à l’aide d’une nouvelle bouteille de liquide de frein. Commencez par le coin arrière droit, ou le point le plus éloigné du maître-cylindre. Puis passez au point suivant le plus éloigné, et ainsi de suite jusqu’à ce que les quatre coins soient purgés.

Si nécessaire, retirez le capuchon du purgeur. Placez une clé à extrémité fermée sur le purgeur, puis placez la conduite de purge sur le purgeur. Demandez à votre assistant de pomper les freins jusqu’à ce qu’une pression légère soit ressentie. Si vous avez remplacé les étriers, cela nécessitera beaucoup de pompages car vous devez faire entrer du liquide de frein dans chaque étrier. Lorsque vous ressentez une résistance, demandez à votre assistant d’enfoncer la pédale de frein et desserrez rapidement le purgeur juste assez pour entendre l’air sortir, puis resserrez rapidement le purgeur. Demandez à votre assistant de pomper à nouveau les freins et lorsque la pression est à nouveau ressentie (cela prend généralement deux ou trois pompes complètes), il devra maintenir la pédale enfoncée. Continuez de cette manière jusqu’à ce que le liquide de frein clair s’écoule du purgeur. Assurez-vous également de vérifier régulièrement le niveau du liquide de frein dans le maître-cylindre pendant le processus pour vous assurer de ne pas le vider complètement, sinon vous devrez recommencer pour éliminer l’air du système. Une fois que tout est purgé, la pédale de frein devrait être assez ferme lorsque vous la pompez.

Étape 7 – Remplacer les pneus

Une fois que tout est remonté, remettez les pneus sur votre voiture. Serrez les écrous pour éviter tout mouvement. Abaissez le véhicule afin qu’il soit à plat sur le sol. Serrez les écrous à l’aide d’une clé dynamométrique. Il est préférable de les serrer en deux étapes, d’abord à 70 lb-pi, puis à 100 lb-pi en suivant un schéma en étoile.

Étape 8 – Rodage des freins

Le rodage des freins consiste à imprégner la surface brûlée de votre disque de frein avec la matière des nouvelles plaquettes. C’est une procédure facile mais essentielle pour éviter ce que la plupart des gens pensent être des plaquettes voilées. Il est très important de suivre les étapes suivantes, sauf si vos plaquettes nécessitent une procédure de rodage spécifique. Lisez votre documentation pour vous en assurer, mais si ce n’est pas le cas, la plupart devraient être quelque chose comme ce qui suit :

Une fois que vous avez votre voiture sur la route dans un environnement sûr, accélérez jusqu’à environ 35 km/h.
Appuyez fortement sur la pédale de frein pour ramener la voiture à environ 16 km/h, MAIS NE PAS ARRÊTER LE VÉHICULE (très important).
Répétez les étapes 1 et 2 quatre ou cinq fois, en veillant à ne jamais arrêter le véhicule.
Conduisez le véhicule à une vitesse modérée dans un endroit où vous n’aurez pas à freiner souvent.
Après 15 à 20 minutes de refroidissement des freins, toujours dans un environnement sûr, amenez la voiture à environ 88 km/h.
Appuyez fortement sur la pédale de frein pour ramener la voiture à environ 16 km/h, MAIS NE PAS ARRÊTER LE VÉHICULE.
Répétez les étapes 5 et 6 quatre ou cinq fois, en veillant à ne jamais arrêter le véhicule.
Conduisez à nouveau pendant 15 à 20 minutes pour permettre aux freins de refroidir complètement.
Une fois terminé, rentrez chez vous et laissez les freins refroidir complètement avant de les utiliser à nouveau.

Vos freins devraient maintenant être correctement rodés. Il est très courant que les nouvelles plaquettes en céramique fument un peu lors des premiers freinages rapides. C’est normal, mais cela peut vous inquiéter. Cela ne se produit qu’une fois, alors une fois que c’est fait, vous n’avez plus rien à craindre.

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