La route à travers les montagnes offrait un paysage contrasté, avec des vergers et des terres agricoles laissant place à de denses forêts de cèdres sous de bas nuages gris.
Le paysage le long de la route commençait à changer également. Je vis quelque chose remuer dans les arbres et soudain, un macaque apparut. Peu à peu, d’autres singes apparurent et bientôt, il y avait une troupe qui broutait sur les terres exposées entre la route et la lisière de la forêt.
Pour la première fois au Maroc, il n’y avait vraiment pas beaucoup d’activité humaine. J’ai aussi remarqué un type de circulation différent – il y avait des voitures plus luxueuses et les routes goudronnées étaient en bon état, bien qu’elles ne mènent pas vraiment à un endroit important. Les touristes locaux faisaient des road trips dans le parc national et empruntaient la « Route Touristique Des Cèdres » que je parcourais à vélo.
À un moment donné, je suis arrivé à un carrefour où se trouvait une aire de pique-nique. Il y avait des policiers/gardiens du parc qui surveillaient les lieux, des touristes qui nourrissaient les singes, des vendeurs qui vendaient du café à l’arrière de leur voiture et des habitants qui vendaient des souvenirs. J’étais maintenant dans le pays berbère et ce sont leurs artisanats qui étaient vendus dans de petits kiosques. J’ai commandé un café, je me suis assis à une table de pique-nique, j’ai lu mon livre et j’ai coupé une orange. Un grand singe a soudainement sauté sur ma table, s’est précipité vers moi et j’ai reculé. Il ne venait pas vers moi, mais a attrapé l’autre moitié de mon orange et l’a rapidement emportée dans un arbre. Le singe l’a mangée, me narguant presque, pendant que la police riait de ma surprise. J’aurais dû m’en douter.
Alors que je m’apprêtais à partir, un homme avec une caméra m’a fait signe de venir. Il filmait pour une chaîne de télévision nationale, prenant une photo d’un groupe de motards quittant l’aire de repos. La barrière de la langue était gênante, donc je ne sais pas vraiment à quoi cela servait, mais il semblerait que je me sois retrouvé à la télévision marocaine (mais Dieu sait où).
Le parc national était magnifique, mais il aurait été encore plus beau s’il n’y avait pas eu des déchets partout. Même lorsque je m’enfonçais dans la forêt, il y avait encore des traces de déchets en plastique partout. C’est dommage que les Marocains ne traitent pas le paysage avec un peu plus de respect.
Ce soir-là, je me suis arrêté à Oum Rabia, près de la source de la rivière où une cascade descend rapidement à travers des rochers bordés de cafés brinquebalants. Cela aurait pu être l’Utah, à l’exception des étals de fortune. J’ai séjourné dans un hôtel-gîte d’étape. Maintenant que j’étais dans des zones plus visitées en direction du sud, il semblait que trouver un hébergement serait plus facile. J’essayais de rester à l’intérieur un peu plus – il faisait un froid glacial, les nuits étaient longues et l’hébergement était bon marché. J’ai payé 11,50 £ pour une nuit de sommeil, une douche presque chaude, un tajine de poulet pour le dîner et le petit-déjeuner compris. Pas une mauvaise affaire.
En continuant à travers des régions moins peuplées, j’ai remarqué de plus en plus de locaux se retrouvant à des endroits aléatoires au bord de la route. Quelques fois, des personnes me faisaient signe, mais je ne m’arrêtais pas – généralement parce que je descendais en descente, mais aussi parce que beaucoup de ces interactions au Maroc étaient plus susceptibles d’être une vente optimiste qu’une simple introduction amicale. Malgré cela, je ne les voyais vendre autre chose que des boîtes occasionnelles d’œufs.
Souvent, il y avait des enfants avec leur mère et à un moment donné, je les ai vus faire signe à une voiture. C’est seulement à ce moment-là que j’ai réalisé qu’ils mendiaient et seulement maintenant que j’ai réalisé que les enfants qui criaient “stylo” demandaient en fait des stylos (en français), supposant que tous les étrangers parlent un peu français. (Ce qui n’est pas stupide à supposer ici). C’était nettement plus pauvre ici, et les voitures qui passaient étaient souvent des touristes nationaux plus aisés qui faisaient du tourisme. C’était une chose étrange à observer.
J’ai eu des problèmes d’estomac, ce qui allait inévitablement se produire à un moment donné. Après une longue journée de vélo, j’ai finalement atteint Boumia, une ville plutôt abandonnée perchée sur un plateau dans les montagnes. J’étais maintenant à 1 500 m d’altitude après avoir atteint 2 000 m sur un col plus tôt dans la journée. Grâce à la diarrhée, j’avais une raison supplémentaire de rester à l’intérieur. J’ai trouvé un autre hôtel très bon marché, mais c’était juste un lit dans une boîte en béton. Malheureusement, les toilettes communes étaient une marche le long d’un long couloir, passant par une cour et entrant dans une petite pièce avec quelques trous dans le sol. Je suis sorti acheter de l’imodium, espérant ne pas avoir à sortir pendant la nuit. Il allait faire en dessous de zéro et de la neige était prévue. Les pilules coûtaient le même prix que la nuit d’hébergement, soit 2,30 £.
J’aimais bien Boumia. Ce n’était pas une jolie ville, accueillant environ 10 000 habitants, balayée par les vents forts pendant un hiver rigoureux. Je suis allé me promener à la recherche de nourriture et de gants (n’ayant emporté que des vêtements d’été pour le cyclisme) et j’ai trouvé les rues fonctionnelles attrayantes. Ce n’était pas du tout une ville touristique, et pourtant elle est perchée entre des montagnes extraordinaires. Cela me rappelait des endroits en Asie centrale et en Chine en hiver, en haute altitude dans des endroits enneigés incroyables où il semblait que des semaines passeraient sans que je puisse me réchauffer correctement.
Quand je me suis réveillé, la neige était enfin arrivée. Elle tombait lentement lorsque j’ai quitté la ville, mais les dégâts étaient déjà faits et le paysage était totalement blanc. J’ai suivi la route principale vers Imilchil toute la matinée, où la circulation avait dégagé la neige. Je voulais emprunter une piste en terre pour raccourcir le trajet à travers les montagnes, mais je me serais perdu en quelques minutes à cause de la mauvaise visibilité, j’ai donc choisi de rester sur le bitume.
Je suis passé par un poste de police, où des policiers pauvres se tenaient debout dans la neige pour contrôler les véhicules, habillés de manière élégante avec des masques chirurgicaux bleus vifs. Bien sûr, on m’a demandé mon passeport. Ils ont posé les questions habituelles (y compris la question préférée des Marocains “quelle est votre profession ?”) et ont vérifié où je me rendais. “Faites attention”, m’ont-ils dit en partant. Pour une fois, c’était probablement un conseil raisonnable.
Je n’en revenais pas du temps qu’il faisait. C’était tellement éloigné de ce à quoi je m’attendais au Maroc. Une partie de moi adorait ça. Une partie de moi était plutôt nerveuse.
En début d’après-midi, les nuages se sont dissipés, juste au moment où j’atteignais une autre route en terre que j’avais repérée sur la carte. Cela me ferait économiser environ 20 km sur une courte distance. J’ai décidé de tenter le coup, et j’ai bifurqué sur la neige fraîche. Il semblait que personne n’avait emprunté cette route aujourd’hui. C’était magique, un peu de ciel bleu est apparu soudainement et le soleil a brillé. Maintenant que je pouvais voir correctement, il était clair où se trouvait la route plate et le terrain plus accidenté qui la longeait. Avec mes gros pneus, je pouvais rouler même si quelques centimètres de neige étaient tombés.
Bien sûr, la route est rapidement devenue un sentier (qui était un peu plus difficile à naviguer) et bientôt je poussais mon vélo dans une neige plus profonde. Lorsque j’ai finalement rejoins la route principale, mon raccourci m’avait certainement coûté plus de temps. J’avais une décision à prendre. Mon plan était de continuer au-delà des derniers villages et d’atteindre la plus grande partie du voyage (à 3 000 mètres d’altitude). Mais il neigeait encore et je ne pensais pas que camper était particulièrement sage dans ces conditions.
J’ai décidé de raccourcir ma journée dans un autre auberge (très similaire aux gîtes d’étapes), une maison familiale encore plus rustique. J’avais l’habitude d’être le seul client dans ces endroits, mais à ma surprise, il y avait un autre touriste qui y séjournait. Un Allemand qui faisait de la randonnée dans les montagnes avec un guide marocain et le propriétaire de l’auberge. Nous avons dîné ensemble à leur retour (un tajine, bien sûr) et avons discuté des conditions. Les nouvelles étaient mauvaises pour moi – ils étaient convaincus que la route en terre “Col du Ouano” que je visais pour traverser le Haut Atlas serait impraticable. De la neige était prévue pour les prochains jours. Ils ont passé quelques appels téléphoniques, et il semblait que quiconque ils aient parlé confirmait cette hésitation. En fait, sur la base de certains conseils, les autres convives ont même décidé que la route goudronnée vers Imilchil serait impossible à franchir en deux roues motrices. Ils m’ont suggéré d’éviter d’essayer. Le problème était que si je ne pouvais pas passer ces montagnes ici, je cherchais un énorme détour de plusieurs jours pour passer par un col plus bas. J’étais pressé par le temps et je n’avais tout simplement pas le temps pour cela.
Ils sont retournés par où ils étaient venus le matin, mais j’ai décidé de continuer comme prévu. Il avait neigé davantage pendant la nuit, mais la route était praticable. Je suis resté sur la route goudronnée et j’ai visé le col de “Tizi n’ Inouzane” à 2 600 mètres d’altitude pour franchir le premier col essentiel. Le temps n’était pas idéal, mais la route était dégagée – même au sommet – et je l’ai franchie sans trop de difficulté. J’ai continué jusqu’à Agoudal, le dernier village avant Col du Ouano, et j’ai séjourné dans une autre auberge glaciale.
À partir de là, je ne m’inquiétais plus de la neige bloquant les montagnes. J’avais le choix entre la route principale qui descend dans les gorges de Todra, ou mon alternative en terre pour une dernière grande montée. Il n’y avait plus de neige proprement dite pendant la nuit, donc j’ai opté pour la plus grande – il y avait seulement environ 25 km jusqu’au sommet, à près de 3 000 mètres d’altitude.
Au début, la route était bonne. La terre était compacte, sans neige et certaines sections avaient été récemment nivelées. On aurait dit qu’ils refaisaient la route, et peu de temps après, je suis passé devant une base de construction où quelques gros véhicules étaient garés. Un gardien de sécurité (et par là, je veux dire un pauvre type du village avec le travail solitaire de rester assis dans un conteneur à regarder les machines et à passer le temps avec une radio grinçante) m’a fait signe et m’a offert une tasse de thé. J’essayais de ralentir un peu et j’ai donc accepté l’invitation de ce gars-là.
Il m’a dit que la construction avait été interrompue pendant quelques jours en raison des mauvaises conditions météorologiques. C’était plutôt impressionnant qu’il parle un peu anglais – beaucoup de gens ici sont étonnamment polyglottes. Il aurait parlé son dialecte berbère (dont je pense qu’il y en a 3 principaux au Maroc) et l’arabe. Beaucoup de Marocains, comme ce type, parlaient aussi un peu français et/ou anglais. Nous avons partagé une tasse de thé et avons discuté en anglais approximatif.
Il a demandé si je voulais manger, mais j’ai dit que je devais continuer ma montée. Alors que je partais, il a prononcé un mot commençant par ‘p’ et a pointé mon entrejambe. “Pardon ?”, ai-je demandé, me demandant s’il y avait quelque chose sur ma jambe. Il l’a répété, et cette fois-ci il n’y avait pas d’erreur. “Pénis”, a-t-il dit, suivi de “Je veux”. Mes yeux se sont écarquillés et j’ai fait semblant de ne pas comprendre. Étant le bon Britannique que je suis, j’ai poliment remercié pour le thé, secoué la tête face à ce qui était offert (il pointait maintenant sa bouche) et je suis sorti aussi vite que possible. Quelques minutes auparavant, il me parlait de sa femme et de ses enfants. Mon dieu.
J’ai rapidement repris la route. À 2 500 mètres d’altitude – c’est la plus haute altitude à laquelle on m’ait jamais proposé de proposition indécente. Probablement la plus froide aussi.
Que ma journée serait difficile, je ne le savais pas encore…
