Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation agaçante où la porte de votre Audi A3 refuse de s’ouvrir ? Vous savez, ce moment où vous devez vous étirer pour atteindre le levier à l’intérieur de la porte qui refuse de bouger… Si vous lisez ceci, vous connaissez probablement déjà cette histoire !
Dans cet article, je vais vous expliquer comment j’ai résolu le problème d’ouverture de porte sur une Audi A3 1.9 TDi Sportback de 2009 (code de modèle 8PA). Elle avait environ 150 000 miles au compteur. Il existe de nombreuses informations sur le remplacement du mécanisme de verrouillage de porte de ces voitures, mais ce n’était pas le problème dans ce cas précis.
Analyse de la raison pour laquelle la porte de l’Audi A3 refuse de s’ouvrir
La voiture en question était une 5 portes. La porte arrière droite ne s’ouvrait plus du tout : elle ne se verrouillait ni ne se déverrouillait avec la centralisation.
La porte du conducteur (avant droite) s’ouvrait parfois et parfois non. La porte côté passager avant (gauche) faisait la même chose, fonctionnant parfois et parfois non.
J’ai une valise de diagnostic VCDS car, en plus des voitures japonaises, je travaille beaucoup sur les voitures du groupe Volkswagen Audi. Bien qu’elle ait été coûteuse, elle s’est largement amortie.
Il y avait beaucoup de codes d’erreur ! En voici la liste :
- Adresse 09 : Centrale électrique.
- 01334 – Module de commande de porte ; arrière droit (J389)
- 004 – Pas de signal/communication
- 01334 – Module de commande de porte ; arrière droit (J389)
- Adresse 19 : Passerelle CAN
- 00470 – Bus de données de confort de l’entreprise sur un fil unique
- 011 – Circuit ouvert
- 01334 – Module de commande de porte ; arrière droit (J389)
- 004 – Pas de signal/communication
- 00470 – Bus de données de confort de l’entreprise sur un fil unique
- Adresse 42 : Équipement électrique de la porte, conducteur
- 02071 – Bus de données local
- 004 – Pas de signal/communication
- 00928 – Module de verrouillage de la centralisation ; côté conducteur avant (F220)
- 008 – Signal invraisemblable
- 00913 – Commutateur de régulateur de fenêtre ; côté conducteur avant droit (E81)
- 008 – Signal invraisemblable – Intermitent
- 02071 – Bus de données local
- Adresse 52 : Équipement électrique de la porte, passager
- 01553 – Moteur de verrouillage centralisé ; porte passager (V57) ; verrouillage
- 012 – Défaut électrique dans le circuit – Intermitent
- 00929 – Module de verrouillage centralisé ; côté passager avant (F221)
- 008 – Signal invraisemblable
- 00944 – Rétroviseur extérieur chauffant ; côté passager (Z5)
- 012 – Défaut électrique dans le circuit
- 01334 – Module de commande de porte ; arrière droit (J389)
- 004 – Pas de signal/communication
- 01553 – Moteur de verrouillage centralisé ; porte passager (V57) ; verrouillage
- Adresse 72 : Porte, arrière droite
- Non atteignable
Il y a donc pas mal de codes d’erreur ! Tous ne sont pas directement liés au problème que nous abordons ici, mais j’en compte 8 qui le sont (l’un d’entre eux est en double) !
Je comprends que tout le monde ne possédera pas / ne voudra pas acheter / ne pourra pas se permettre d’acheter une valise de diagnostic VCDS. Si vous n’en avez pas, il y a certainement des personnes qui en ont et qui pourront effectuer un diagnostic moyennant une petite somme d’argent. Si vous ne trouvez personne ou ne souhaitez pas payer, poursuivez votre lecture et essayez ce que j’ai fait ensuite en premier lieu !
Avant de poursuivre avec des diagnostics plus avancés, j’aime commencer par une inspection approfondie. Le meilleur endroit pour commencer, selon moi, est d’examiner les fils entre la carrosserie de la voiture et la porte du conducteur. Pourquoi ici ? À chaque fois que la porte est ouverte, ces fils doivent se plier. Après près de 10 ans et 150 000 miles, ils ont subi beaucoup de flexion !
Il peut sembler contre-intuitif de regarder les fils qui entrent dans la porte avant, alors que c’est la porte arrière qui pose le plus gros problème. Cependant, j’avais lu que sur ces voitures, le câblage de la porte arrière passe par le module de la porte avant.
J’ai donc commencé par déclipser et écarter le soufflet de la porte du conducteur… et j’ai rapidement trouvé un vrai désordre : des fils cassés (oui, plus d’un) et des fils avec une isolation fissurée (encore une fois, plus d’un). Il y avait de fortes chances que j’aie trouvé la raison pour laquelle la porte de l’Audi A3 ne s’ouvrait pas. Même si ce n’était pas la seule cause, je savais que ces ruptures devaient être réparées avant de poursuivre le diagnostic.
Au début, j’ai pensé que je n’aurais qu’à souder les fils cassés ensemble et à les recouvrir de manchon thermorétractable ou de ruban amalgamant. Après y avoir réfléchi davantage, j’ai réalisé que les joints de soudure et le manchon thermorétractable ajouteraient une épaisseur supplémentaire au faisceau de câbles au niveau du passage à travers le soufflet en caoutchouc étroit.
Après des recherches supplémentaires, j’ai découvert un kit de réparation de faisceau de câbles. Quand il est arrivé, j’ai été vraiment impressionné par la qualité. Du fil beaucoup meilleur (et plus flexible) que le faisceau d’origine.
Outils utilisés pour cette réparation
Avant de commencer la réparation, voici les outils que j’ai utilisés :
- Tournevis Torx ou clés. J’utilise ce kit.
- Pince coupante.
- Dénudeuses de fils.
- Manchons thermorétractables.
- Pistolet à air chaud.
- Ruban amalgamant.
- Colliers de serrage.
- Outils d’ébarbage Bojo (en plastique).
Retirer la garniture de porte
Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, j’ai également une chaîne YouTube où je publie des vidéos de la plupart de mes “réparations”. Vous feriez mieux de regarder la vidéo pour obtenir les détails de cette étape, mais voici une brève description :
- Il faut d’abord retirer 3 vis Torx T25. L’une d’entre elles est cachée derrière le panneau en plastique à côté de la poignée de porte.
- Une fois cela fait, retirez la garniture de porte du cadre de la porte, en particulier en bas et sur les côtés.
- Ensuite, soulevez doucement la garniture (elle est accrochée au cadre de la porte le long de sa longueur en haut) et elle devrait se détacher de la porte.
- Ne soyez pas trop pressé de la déplacer ! Vous devez encore déconnecter le câble de la poignée de porte intérieure (un crochet, assez évident) et le faisceau de câbles de la garniture de porte. Il y a un connecteur avec un onglet rose : déplacez cet onglet loin de la porte et soulevez-le en même temps. Cela libérera le connecteur.
- Vous devriez maintenant avoir une garniture de porte entre vos mains, libre de la mettre de côté pour le moment.
Détacher le faisceau de câbles
- Déconnectez la prise du faisceau de câbles à l’entrée du montant central.
- Retirez le haut-parleur (encore des vis Torx T25).
- Coupez les colliers de serrage en bas du rail de fenêtre le plus proche de l’avant.
- Retirez doucement les clips maintenant le faisceau de câbles en place autour de la porte.
- Repoussez le bouchon en caoutchouc supérieur dans le cadre de la porte.
- Faites passer le faisceau de câbles hors de la porte jusqu’à obtenir une longueur de fil légèrement plus longue que la pièce de réparation.
- Déroulez le ruban du faisceau de câbles, découvrant tous les fils que vous allez couper, ainsi qu’un peu plus d’espace pour séparer les fils et travailler individuellement sur eux.
Coupez les anciens fils, soudez les nouveaux
Coupez la section ancienne du faisceau de câbles. J’ai fait cela un fil à la fois, pour m’assurer de ne pas court-circuiter les fils en utilisant les pinces coupantes. C’était probablement trop prudent car j’avais déjà déconnecté la batterie, mais je ne voulais vraiment pas causer d’autres problèmes électriques !
Maintenant, il est temps de commencer à souder la section de réparation. J’ai utilisé des manchons thermorétractables pour cela. Ils sont plus faciles (à mon avis) mais plus chers. Vous pouvez utiliser des joints de soudure “standards” et du manchon thermorétractable si vous préférez.
Quoi que vous fassiez, fixez le soufflet en caoutchouc sur le nouveau câblage avant de commencer à souder ! Maintenez-le hors de votre chemin avec un collier de serrage.
Certaines des couleurs de fils n’étaient pas exactement les mêmes sur la section de réparation que sur le câblage d’origine dans mon cas, j’ai donc vérifié les numéros de broche entre les anciens et les nouveaux connecteurs pour m’assurer de relier les fils corrects ensemble.
Après avoir terminé, enveloppez la section nue du faisceau de câbles avec du ruban amalgamant pour la protéger. Il est ensuite temps de replacer le faisceau en position. Lorsque vous le faites, assurez-vous que les fils sont acheminés correctement à l’intérieur de la porte, afin qu’ils ne se coincent pas dans la fenêtre lorsqu’elle est abaissée. N’oubliez pas la pince en plastique et le collier de serrage pour maintenir le faisceau hors de votre chemin.
Ensuite, il est temps de tout rebrancher et de remettre en place la garniture de porte.
Tester la réparation
Après cette réparation, le verrouillage et le déverrouillage du côté conducteur de la voiture étaient réparés ! C’était vraiment satisfaisant de retrouver des portes qui fonctionnent correctement !
Encouragé par ce succès, j’ai ensuite examiné le câblage de la porte passager avant à l’intérieur du soufflet. Pas de fils cassés, mais beaucoup d’isolations fissurées encore une fois. J’ai donc répété cette réparation du côté passager.
En revenant à VCDS, tous les codes d’erreur mentionnés ci-dessus, à l’exception de ceux concernant le régulateur de fenêtre et le rétroviseur chauffant (donc des projets distincts), avaient disparu.
Je considère cela comme un succès ! Et cela n’a pas été trop cher non plus – certainement moins cher et moins gaspilleur de remplacer tout le faisceau de câbles de la porte.
J’espère que vous réussirez également à résoudre vos problèmes de porte !
