Vous rêvez de construire un mur en parpaing et vous avez besoin de conseils ? Suivez le guide !
Présentation du parpaing
Le parpaing, aussi appelé bloc béton, est le matériau de construction le plus couramment utilisé. On préfère les parpaings “creux”, plus légers et moins fatigants à manipuler que les parpaings pleins. Économique, il est relativement facile à poser à condition d’être précis.
Les parpaings existent en différentes largeurs, en fonction de l’épaisseur du mur à construire : 15 cm, 20 cm, 25 cm, 27 cm (dimensions courantes). La longueur standard est de 50 cm, et la hauteur généralement de 20 ou 25 cm. Les parpaings de grandes dimensions permettent un montage plus rapide, mais ils sont également plus lourds.
Le parpaing permet de construire facilement et rapidement tout type de mur :
- Murs porteurs (intérieur et extérieur)
- Murs de piscine
- Murs de clôture
- Murs de soutènement
- Abri de jardin
- Garage
- Barbecue
- Et bien d’autres…
Le mur est construit en empilant les parpaings et en appliquant une couche de mortier entre eux pour assurer la cohésion de l’ensemble.
Les outils nécessaires pour construire un mur en parpaings
Voici la liste des outils dont vous aurez besoin :
- Parpaings
- Mètre à ruban
- Cordeau
- Cordeau à tracer
- Niveau à bulle
- Fil à plomb
- Massette
- Truelle
- Disqueuse électrique
- Mortier
- Récipient (bac à gâcher, auge ou brouette)
- Outil à mélanger (vous pouvez utiliser la truelle à cet effet)
- Sceau de maçon gradué d’une contenance de 10 litres
Les différentes étapes pour construire un mur en parpaings
1. Réalisez les fondations
Les fondations servent à ancrer le mur dans le sol. Elles sont nécessaires pour tout type de mur, quelle que soit sa taille et sa fonction.
Pour savoir comment réaliser la semelle de votre mur, consultez notre article sur la construction des fondations.
N’oubliez pas de prévoir des aciers d’attentes verticaux qui assureront le chaînage entre les fondations et le mur. Prévoyez un chaînage vertical à chaque extrémité du mur ainsi que des chaînages verticaux intermédiaires, généralement tous les 3 mètres pour un mur d’une hauteur de 1,80 m à 2 m. Vous pouvez utiliser des chaînages carrés de 10 x 10 cm.
2. Délimitez l’espace
Tracez l’emplacement de votre futur mur sur les 4 côtés à l’aide d’un cordeau de traçage bleu.
Soyez précis : la première rangée déterminera le reste de votre construction et l’alignement correct de votre mur.
Il est possible d’installer un piquet en bois aux deux extrémités du mur et de les relier avec un cordeau. Cela facilitera l’alignement horizontal pour la suite des opérations.
3. Préparez le mortier
Consultez notre guide sur la préparation du mortier.
La quantité de mortier dépendra de la surface du mur que vous souhaitez construire. Avec des parpaings standards de 20x20x50 cm, vous aurez besoin de 50 à 60 kg de sable et de 17 à 20 kg de ciment par mètre carré.
Si vous avez besoin de béton ou de mortier, n’hésitez pas à remplir notre formulaire de demande de devis.
4. Déposez la première couche de mortier
À l’intérieur de l’espace délimité par le cordeau de traçage bleu, étalez une couche de mortier d’environ 2,5 cm d’épaisseur. Veillez à ce que l’épaisseur soit homogène.
Pour cela, déposez une réserve de mortier sur la taloche et appliquez-le sur la surface à l’aide de la truelle. Hachez le mortier pour assurer une bonne adhérence.
5. Posez la première rangée de parpaings
Commencez par les extrémités.
Utilisez des parpaings d’angle spécifiques, qui disposent d’une moitié creuse permettant le passage des aciers de chaînage verticaux. Placez-les aux extrémités et, si nécessaire, en intermédiaire en fonction du nombre de chaînages verticaux que vous avez prévus. Les ferrailles se glissent dans les creux des parpaings pour solidifier la structure.
Continuez à poser les parpaings suivants en respectant le cordeau de traçage, en laissant un espace pour les joints verticaux de 15 mm, sauf indication contraire du fabricant.
Si les parpaings comportent des alvéoles, veillez à les orienter vers le bas sauf mention contraire du fabricant.
Veillez à bien positionner les parpaings horizontalement et verticalement, car cela est crucial pour la suite de la construction. Si nécessaire, utilisez la disqueuse pour couper un parpaing à une dimension spécifique.
Remplissez ensuite les joints verticaux avec du mortier à l’aide de la truelle, en veillant à ce que le mortier ne déborde pas sur les côtés. Utilisez la truelle pour éliminer tout excès de mortier.
6. Posez les rangées suivantes
Déposez une couche homogène de mortier d’environ 15 mm d’épaisseur pour les joints horizontaux, afin d’obtenir la même épaisseur que les joints verticaux pour un mur apparent.
Pour créer ce décalage, commencez la pose d’un rang sur deux par un bloc cassé en deux à l’aide de la massette.
Pour les angles de mur, utilisez des blocs en “harpage”.
7. Vérifiez régulièrement le positionnement
Utilisez un niveau à bulle placé dans les deux sens (longitudinal et transversal) pour vérifier l’horizontalité, ou utilisez le cordeau attaché aux chevrons si vous avez choisi cette méthode.
Vérifiez la verticalité avec un fil à plomb.
Utilisez un maillet pour ajuster la position des blocs si nécessaire.
8. Ajoutez des ferraillages verticaux
Les ferraillages verticaux servent à renforcer le mur. À la fin de la construction, insérez les ferraillages verticaux dans les blocs d’angle, puis coulez du béton pour rigidifier la structure.
9. Réalisez les ouvertures
Si vous devez créer une ouverture dans votre mur, par exemple pour une fenêtre, vous devrez ajouter un linteau.
Pour cela, vous pouvez utiliser des parpaings en U (aussi appelés parpaings de linteau ou de chaînage horizontal) disposés à l’horizontale. Placez un bastaing pour préparer la base du linteau. Une fois le bastaing en place et de niveau, assemblez les parpaings en U. Remplissez ensuite de béton et placez les ferraillages horizontaux.
10. Réalisez l’arase
Une fois les blocs posés, laissez sécher le mortier pendant 7 jours avant de réaliser l’arase. Protégez le mur avec une bâche pour éviter que le mortier ne soit endommagé pendant la phase de durcissement.
L’arase est le dernier niveau du mur. Il permet de corriger les éventuelles erreurs de niveau.
Pour réaliser l’arase, construisez un coffrage périphérique en plaçant des planches parfaitement de niveau sur la partie supérieure des parois du dernier rang. Maintenez les planches avec des serre-joints.
Coulez du béton uniformément dans le coffrage d’arase à l’aide de la truelle. Lissez l’arase avec une règle ou un tasseau et laissez durcir le béton.
Et voilà, votre mur en parpaing est construit ! Il ne vous reste plus qu’à réaliser les finitions, comme l’enduit par exemple.
